Por que jeans azul estão ficando verdes?
Consumidores se tornam cada vez mais preocupados com questões ambientais e éticas: vale a pena manter os jeans – em vez de jogar fora no final de cada temporada.
Blackhorse Lane Ateliers, que se descreve como uma “fabricante de jeans artesanal”, tem uma política de portas abertas. “Qualquer um pode entrar aqui, mesmo sem um compromisso”, diz Han Ates, fundador da pequena empresa londrina. “Por meio disso, criamos transparência”.
A transparência tornou-se uma palavra de ordem na moda ultimamente, com os rótulos interessados em mostrar suas melhores práticas, tanto em termos de quão bem eles tratam a equipe quanto são ambientalmente amigáveis.
Ao abrir suas portas, a Blackhorse Lane Ateliers é capaz de mostrar aos clientes potenciais que sua fábrica está limpa, os 20 funcionários estão felizes e que vale a pena manter os jeans – em vez de jogar fora no final de cada temporada.
Os visitantes do workshop podem até mesmo fazer uma refeição, já que é o lar de um restaurante pop-up nos finais de semana. “Quando você está conectado à sua comunidade local, você se torna responsável”, acrescenta o Sr. Ates.
Mais importante ainda, Ates diz que sua empresa obtém todos os rolos de denim de usinas no Japão, Itália e Turquia que ele visitou pessoalmente para garantir seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social. Isso é vital para qualquer empresa de jeans que queira ser ética, porque a fabricação de denim pode ser altamente poluente.
O consultor e especialista em indústria têxtil Andrew Olah diz que fazer jeans pode ter um alto custo ambiental, porque o corante usado para dar a eles a sombra azul usual – índigo – não cola facilmente no algodão cru.
“Para obter o corante, temos que tingir o tecido várias vezes”, diz ele. “E morrendo várias vezes, obviamente precisamos usar mais água e mais energia.”
Em seguida, um fabricante de jeans pode lavar e descolorir a calça jeans várias vezes para clarear a cor, criando ainda mais água residual. Por algumas estimativas, pode levar milhares de litros de água para fazer um par de jeans. “A indústria usa uma enorme quantidade de água e uma enorme quantidade de energia”, acrescenta o Sr. Olah.
Em muitas fábricas de jeans e jeans, a água usada – que contém o corante, além de água sanitária e outros produtos químicos – é simplesmente liberada como água residual. Felizmente, um número crescente de produtores está eliminando totalmente as águas residuais.
A Saitex International, fabricante de jeans baseada no Vietnã, é uma dessas empresas. Sua fábrica, localizada a 30 quilômetros da cidade de Ho Chi Minh, agora recicla 98% da água utilizada. Para os 2% restantes, possui um sistema de evaporação, tornando-se uma instalação de descarga zero.
O proprietário Sanjeev Bahl diz que antes de instalar a fábrica em 2010, “começou a procurar saneamento, ou saneamento inadequado, a nível mundial, e a falta de água potável”.
“Moralmente nos levou a começar a olhar para a água como um recurso muito valioso”.
Com 5.000 funcionários, a Saitex fabrica linhas de roupas de denim para marcas como J Crew, G-Star Raw e Everlane. Bahl diz que a empresa levou apenas seis anos para recuperar o dinheiro investido na tecnologia de reciclagem de água.
“O que percebemos é que não é apenas uma missão orientada”, diz ele. “Se você fizer certo, pode ser financeiramente benéfico também.”
Algumas das grandes firmas de jeans também estão trabalhando duro para reduzir seu impacto ambiental. Ninguém mais do que Wrangler, cujo proprietário, Kontoor, anunciou no mês passado que estava introduzindo uma nova tecnologia que permitia tingir denim sem usar água.
A empresa diz que é capaz de fazer isso usando uma espuma em vez de água, e que o processo também reduz o uso de energia em 60%.
“Estamos orgulhosos de ter ajudado a criar uma tecnologia que tem o potencial de revolucionar os padrões de sustentabilidade para denim”, diz Tom Waldron, presidente global da marca Wrangler.
Amy Leverton, uma consultora do setor de denim com sede em Los Angeles, diz que espera que tais exemplos de melhores práticas ambientais e transparência se tornem mais conhecidos. “Isso é realmente importante”, diz ela.
Richard Lim, executivo-chefe da consultoria Retail Economics, com sede no Reino Unido, questiona qual a porcentagem de compradores que estão felizes em pagar o preço mais alto que os jeans de origem ética carregam com frequência. No Blackhorse Lane Ateliers, por exemplo, seu jeans mais caro custa £ 260.
“Com algumas das pesquisas que fizemos, quando perguntamos aos consumidores sobre quais são as principais motivações para a compra de vestuário, trata-se de preço, conveniência, gama, qualidade do produto”, diz Lim.
“E, na verdade, a sustentabilidade – e o abastecimento ético – não necessariamente se enquadram nos três principais aspectos do que é importante para os consumidores quando pensam em comprar artigos de vestuário.”
Mas ele diz que a situação está mudando, com a crescente demanda por roupas mais éticas sendo lideradas por jovens.
“Eles se tornaram muito mais focados no impacto social que estão tendo, seja no meio ambiente, na economia e em outras áreas também”, diz ele.
Com informações: BBC News